Как выбрать вентилируемые фасады

7-12-2021

Вместо штукатурки дом затем отделывается досками, фитингами, плитами или панелями. Таким образом создается вентилируемый фасад. Посмотрите, в чем ее уникальность.

Строительство вентилируемые фасады начинается с установки решетки. Он образуется из досок или специальных системных ливней. Между элементами решетки укладывают плиты из шерсти или пенополистирола. Как правило, здесь не используют клей. Плиты требуют только штифта (и это не всегда). Доски, фитинги, панели или плиты крепятся к решетке гвоздями, винтами или специально разработанными крепежными элементами, характерными для данной системы. Между облицовкой и утеплением остается зазор, обеспечивающий вентиляцию. Благодаря ей из-под фасада удаляется влага.

Вентиляция фасада

Рекомендуется, чтобы фасад из досок, а также из других элементов, прикрепленных к решетке, вентилировался снизу. Благодаря такому решению происходит свободный обмен воздуха. Летом, когда южный фасад нагревается под воздействием солнечных лучей, горячий воздух поднимается вверх, а на его место поступает холоднее. Это естественное движение воздуха заставляет конструкцию здания слишком сильно нагреваться. В зимнее время вытекает влажный воздух, что минимизирует риск увлажнения перегородок, благодаря чему улучшаются, среди прочего, звукоизоляция и комфорт эксплуатации дома. Вентиляция фасада необходима особенно в том случае, если под фасадной облицовкой находится утепляющий материал. Влага может привести к ухудшению его теплоизоляционных свойств. В первую очередь это касается минеральной ваты – каменной или стеклянной – или древесной ваты.

Поэтому облицовка фасада должна быть на 2-3 см отодвинута от утепления. Такое широкое вентиляционное пространство получается, прибивая к решетке дополнительные заплаты (вдоль балок). При вертикальном или наклонном расположении досок эти участки располагаются перпендикулярно балкам решетки. Перед фиксацией лет, в случае утепления из минеральной ваты, теплоизоляционный слой еще нужно обшить ветрозащитной мембраной. Ее полосы располагаются горизонтально, начиная со дна стены и продвигаясь вверх. Мембрана крепится к балкам скобами. В нижней части фасада должен быть воздухозаборник в вентиляционное пространство, защищенный обработкой из перфорированного листа, чтобы птицы, грызуны и насекомые не попадали под облицовку. Выход из вентиляционного пространства проходит вдоль верхнего края фасада.

Вентилируемый фасад из досок

Древесина всегда обогащает внешний вид фасада, поэтому часто используется только как эстетическое дополнение к штукатурке. Он отделывается выбранными фрагментами стен или фасадными стенами, для зданий с наклонными крышами. Конечно, можно и все стены, снизу вверх, обшить. Фасадные доски в основном сделаны из ели, сосны или лиственницы. Сибирская древесина популярна из-за большей плотности, вызванной меньшими ежегодными приростами. В нашем мягком климате деревья растут быстрее, а приросты больше, что видно на поперечном сечении по толщине зерен. Для фасадов используют доски толщиной 1,8-3 см, называемые опалубками. В основном они специально обработаны-имеют перья или канавки или углубления, позволяющие монтировать на так называемую цепочку. Есть также доски, которые не видели леса, чтобы купить. Это продолговатые волокнистые элементы с рельефным рисунком, имитирующим текстуру дерева. Их толщина составляет 10 мм, ширина-19 см, а длина-более 3,5 м. Доски монтируют вертикально, горизонтально или по диагонали, в зависимости от предполагаемого визуального эффекта. Они также могут быть прикреплены так, чтобы верхние перекрывали нижние, что дает дополнительный эффект затенения на фасаде. Обработка оконных и дверных проемов, а иногда и углов или стыков между этажами производится из прямых или профилированных (иногда даже резных)ливней.

Вентилируемый фасад из фиброцементных плит

Опорная решетка может быть покрыта не только досками. Их успешно заменят большие плиты, образуя на фасаде большие плоские плоскости, разделенные довольно редкой сетью сварных швов. Наиболее популярными являются фиброцементные плиты. Цемент составляет 90% их состава, остальное-стеклянные или синтетические волокна. Они имеют размеры 120 x 305, 121,8 x 305, 121,8 x 244 или 120 x 250 см, толщина от 3,2 до 12 мм. 1 м2 сделанной из них облицовки весит около 13-15 кг. Цемент окрашивается в массу, а плиты в основном дополнительно окрашиваются, если нет-нужно позаботиться об этом самостоятельно. Некоторые из таких плит в процессе производства автоклавируются, то есть подвергаются воздействию водяного пара под давлением. Это придает им большую твердость и прочность.

Фанера для фасада

Довольно интересным продуктом, особенно из – за того, что его можно формовать и из него можно получить арочные плоскости, является водостойкая фанера  – березовая или буковая. Рекомендуемая толщина-минимум 10 мм. Ищите фанеры с маркировкой класса е или я, потому что они имеют самые высокие эстетические качества-мало сучков, равномерный цвет. Необработанную фанеру, в отличие от волокнистых или ламинированных плит, необходимо покрасить после монтажа, например, прозрачным лаком или, если мы не заботимся о ее естественном обаянии, покрывающей краской.

Монтаж фасадных панелей

Решетка под плиты практически не отличается от решетки под доски, за исключением того, что независимо от того, собираетесь ли вы прикреплять плиты вертикально или горизонтально, опорные элементы решетки могут работать вертикально. Иногда деревянные ульи заменяют здесь стальные профили, имеющие форму тефтелей или углов. Их поверхность, соприкасаясь с плитами, бывает анодированной. Это дополнительно защищает металл от воды и ультрафиолетовых лучей и дает черный фон для швов. Для этого деревянные планки можно оклеить спереди лентой или алюминиевой лентой с черным покрытием. Расстояние между профилями составляет от 30 до 60 см в зависимости от ширины и высоты и толщины плит. Эти в основном привинчены к решетке, крепятся заклепками, но также, как и тонкие ламинатные плиты, их можно даже приклеить к ней. Здесь используется полиуретановый клей.

Шурупы следует размещать на расстоянии не менее 3 см от вертикальных краев и не менее 8 см от горизонтальных краев. Помните, что вертикальные соединения плит всегда должны находиться в линии вертикального опорного профиля. Перед закреплением плит с обеих сторон таких профилей стоит приклеить полоски самоклеящейся пенопластовой ленты. Он смягчит вибрацию облицовки и облегчит сток конденсата по профилю. Для резки пластин вам понадобится закаленная зубчатая пила или электрическая пила. Неправильные формы могут быть вырезаны электрическим лобзиком. Между плитами нужно оставлять 2-3-миллиметровые зазоры расширения. Они устраняют напряжение в больших элементах, вызванное изменениями температуры и влажности. Они также обеспечат доступ воздуха под фасад. Этот воздух должен охлаждать нижнюю часть плит в жаркие дни и высушивать нагревательный материал от возможного конденсата.